刚入坑的新人，选好心仪的模型本身后总会遇到这样的问题：第一次做模型应该买什么工具/耗材？模型店里推荐的新手工具套装值不值得买？XX工具用得上么？为什么要买这种工具，它有什么用？ 本人长期驻扎置顶新人提问题贴，经常见到类似这样的问题，于是这里就做了这么一个指南，对新手时期就会接触到的工具进行一些介绍，希望对刚入坑的各位有一定的帮助。 首先要说一下，不推荐购买各大店铺的“新手工具套装”。因为套装里的工具有实用的有没用的，而且都是最低端的工具、耗材，往往买来用过一次后其中大部分就永久吃灰了，纯属浪费钱。而且如果真的需要低价工具，我相信套装里列出的东西店里都有散卖的，根据实际需要自己组合一套不是更合适更省钱么。
接下来就总结一下刚入坑时最常用到的一些工具和耗材：剪钳： 用于将零件从板件上无伤取下，是真正的模型制作专用工具之一。虽然没考证过，但它应该是脱胎于电工用的斜口剪。最经典的剪钳应该是田宫出的剪钳，俗称金牌剪。
剪钳有不同价位，低至十块八块，高可达三百左右，特征就是越高价剪钳刃口越锋利、刃越薄。(也就是说如果有能力，完全可以买一把低价剪钳自己开刃将其磨薄磨快使其成为一把高端剪钳。)。越锋利越能切断水口而不是挤断水口，越薄越容易将刃口磨快也更能减少零件在板件上的位移从而一定程度上减少水口处受力发白的情况。
由于我用过也只用过小蓝剪（十块一把、蓝色柄、madein“USA”(China)）、最经典的金牌剪(田宫)和新出没几年的新金牌剪(田宫)三种。所以我也就没法在推荐各个价位的靠谱剪钳了。 不过咨询了一下吧主肉某人(
QQ)他给推荐了三款不同价位的剪钳：捷得，20出头包邮；角田tm02，80+包邮；金牌剪，+包邮。此外不差钱的壕们可以考虑直接买目前来说最高端的神之手SPN-，+包邮。各位请根据自己财力选择合适的。 如果实在连剪钳也不想买，那么翻翻家里如果有个斜口指甲剪也是、可以、差不多、临时、代替剪钳来用的。其实我当年第一只高达模型就是用这东西剪的，“咔哒咔哒”了差不多一个寒假。另外提一下新金牌剪(田宫)，它可以看做原金牌剪的升级版，与同价位。因为是款薄刃剪钳，个人感觉不如耐操，但同时也更快了。由于本身不带限位用力过大以及用它干剪流道等粗活很容易会导致剪钳崩刃。
所以~，如果买了请第一时间自己加个限~位~装~置！！ 比如像我这样在后部粘一个小螺母或其他差不多厚度又抗压的东西。通过调整硬物前后位置控制钳口开合度到刚好闭合，之后用胶将硬物固定住就好。对，这是我之后又买的第二把。
笔刀： 笔刀主要作用是，将剪钳取下的零件上的水口修平。残留在零件上的水口凸起对于零件是绝对多余的，会影响之后的组装，所以必须清理掉。另外虽说笔刀和美工刀用的是同一类型的刀片，但是美工刀却无法代替笔刀。因为美工刀的外形决定了它无法在处理水口时精确用力，而且美工刀为了刀片能伸缩刀片是没被夹紧的会有晃动。 笔刀锋利，操作注意。一不小心，就会血祭。 笔刀常见类型有三种：宽口、窄口以及异形雕刻刀。修水口多用前两种类型的笔刀，最后一种异形雕刻刀一般是一个刀柄配合一组各式各样的刀片，更多的是作为一种补充工具的存在，比如里面的铲刀刀头就可以补充一般笔刀做不到的铲削加工。
这里主要说一下宽口和窄口笔刀。 它俩的区别最主要就在于刀片的不同：一个是大刀片，宽度6mm，厚度0.45mm左右；一个是小刀片，宽度4mm，厚度0.38mm左右。从我个人使用体验来看两种笔刀都能很好的完成清理水口的工作，只是宽口笔刀刀片刚性更好，而窄口笔刀用起来更有弹性。说不上谁好谁坏只是各有优势。 笔刀不是什么很贵的工具就没有必要分价位推荐了，兜里没钱就买九洋的，不到十块；不差钱就买田宫的或者OLFA的，也就三十多。 田宫的笔刀就是OLFA代工的，田宫笔刀都能找到OLFA牌的同型笔刀：对LTD09；对AK-5。上面图中展示的田宫宽口笔刀和九洋窄口笔刀就是两款很经典的笔刀。不过九洋自带的刀片不算锋利。另外一提田宫是款窄口笔刀。 笔刀的用起来最主要区别其实是在刀片上，刀柄趁手耐用的即可。 刀片的好坏决定了切削水口时的流畅程度，以及换刀片的频繁程度。笔刀刀片都是通用的，只要是宽口笔刀就能用所有宽口刀片，窄口同理。 常见的刀片替换方案有两种： 一种是直接买替换刀片，田宫的OLFA的都可以，反正都是一家生产的~，谁便宜买谁，不过即使这样也是比较贵，换算一下一片刀片也得6~7毛。 另一种方案就是买30°美工刀片会来自己掰着用，不过只适用于窄口笔刀，这个优势是太明显，根据买的刀片不同换算下来一片刀片大约只要1毛钱左右，像我买的是手牌SDI的刀片，一片也就5分钱。 新手时期就会接触到的工具中，最有说头的就是上面提到的剪钳和笔刀这两样工具了。这两样是无论如何也省不下的，但接下来的工具和耗材，或多或少都可以不必第一次就购买。
切割垫：
切割垫理论上的作用是保护笔刀刀刃以及保护桌面，实际上也是。不过初次做模型的话很少会用到需要用笔刀在桌面划的情况。往往是后期喷涂遮盖前，用笔刀切割遮盖带的时候以及改造切胶板时用到切割垫的地方比较多。但是~切割垫的存在能很好地营造出“这里是模型制作空间”的氛围，拍个过程照也显得更专业。而且切割垫又不贵，所以买一张又何妨。根据桌面大小买张合适的即可。啥牌子的其实无所谓，看评价没人说这东西有异味就能买。
精密镊子：
很有用的工具，夹持小零件，贴贴纸都能用的上它。初次玩模型的话最大的概率是用它来贴贴纸，特别是眼睛处的贴纸。记得买稍好一点的，5、6块钱一把大概是比较合适的。之前买东西看价格便宜顺便买了把镊子，结果质量太差，头有点歪想矫正一下稍微一掰……
所以还是一分钱一分货啊
分模器： 又叫开模器，用于把已经组装到一起的两个零件分离开。把它列出来的原因就是初次拼模型很可能会有拼错拼漏的，需要拆开重新拼装。这时候就需要用到这东西了，把它插到零件缝隙中撬动即可。其实熟练之后这活一般都是笔刀兼任的，但初次玩模型还是用分模器比较好，免得手生伤了零件。 这东西有塑料的也有金属的，我个人来说推荐初次买模型买个一两个塑料的分模器就好了，甚至这东西买模型就送一两个。一来用得少，而且熟练之后笔刀就可以兼任代替这东西的作用；二来塑料分模器可以当砂纸垫板当打磨块来用。就像下图右侧说明。
手钻： 手钻主要作用是打孔，改造自制模型的时候经常会用到它。不过第一次做模型并不是用它来打孔，而是“扩孔”。如果第一次做模型买的是国产模型，那么很可能会遇到零件组装过紧怎么也安不上的情况。这时候就需要派出手钻来将连接处的孔适当扩大方便安装。不过也要注意别扩太大，让零件一点劲也吃不上一碰就掉，这样的话就必须用胶粘住了。另外如果是买的万代的模型，那基本是没可能会用到手钻的，可以不买手钻。 选购上，要点就是同心率高，再就是顺手。这东西种类繁多就不推荐了，各位买模型的时候顺道从店里挑一把就行，或者单独购买也可。不过如果考虑到长期使用，还是建议买一把带钻夹头的手钻，就像下图。精度通常更高、夹持范围广、使用更轻松。钻头就买一套0.3~3mm的就行，根据需要选择使用即可。
不过如果实在不想多花钱买个手钻，也可以用下图的方法来减轻组合过紧的问题。同样注意弄太过了就不好了，自己把握度。不过我感觉只要没退坑，手钻这东西迟早都要买的。
砂纸： 砂纸，就是用来打磨的。不论是万代还是国产，都是用得上砂纸来打磨的。只不过万代通常只是有点分模线痕迹，直接从甚至目起磨就行；而国产的很容易出现各种和模落差，需要从目开始打磨。而且国产模型若果遇到不怎么样的，各种细节和棱角会非常“肉”，也需要自己用砂纸重新打磨锐利。 ※肉：指模型棱角细节不锐利、表面不平整，反而圆润模糊显得肉肉的。如，这个模型真是太肉了。这个模型细节真是太糊了，棱角太不锐利了。 砂纸是消耗品，初次玩模型不必追求太贵的，够用就行。从各大五金店里买就行，只不过很小的店可能只有目以下的，而模型一般~目用的较多。个人推荐是、、、0这四种就够了，如果有买抛光条，0的也可以省下。第一次做模型各买一两张就够了。 另外建议买水砂纸，砂纸蘸水打磨能有效减少打磨下来的塑料粉尘四散，有利于肺部健康。而且价格没啥区别水砂纸可以反过来干用，但干砂纸却只能干用而不能蘸水用。
打磨块/打磨板/打磨器： 但一般来说砂纸不是直接拿来用的。如果砂纸直接垫着软软的指头去打磨零件，那本来就不锐利的棱角反而会打磨的更加圆润。这时候就需要派出打磨块了。 打磨块的作用就是以一个硬平面支撑砂纸，好让打磨在一个平面上进行能轻松将平面打磨出来，与砂纸的关系有点类似于笔刀中笔杆和刀片的关系，不过砂纸本身也可以单独拿来使用。 打磨块有多种样式，最简单的一块长方形硬板、复杂点的带个抓手。但其最基本的就是有一块平整的硬面来承托砂纸。为了防止砂纸掉落，往往是用双面胶将砂纸粘在打磨板上的。
选购上，这东西买模型的时候从店里随便买两三个就行，分别粘不同目数的砂纸省的来回换。或者家里有合适的东西自制也可以：铝板、亚克力板、尺子，甚至冰糕棍都是很好的打磨块。 但是不是说有了打磨块的配合就一定能打磨出平整的面。这是需要练习的。初次打磨建议先用流道或者说明书上打叉用不到的零件来试试手。 打磨切忌手重，力度要适中，能磨动塑料即可，太大力会让砂粒脱落在零件表面留下深深的划痕很难处理。而且初学不要来回打磨，由于来回两个方向用力方向不同，一个拉一个推，很可能造成用力角度不同从而导致平面磨成圆柱面。 另外如果最后不打算喷保护漆(消光漆、光油、半光泽漆)，甚至拼完打算把玩，那么不建议打磨白色等浅色零件，时间长了总会有一定程度的发黄。如果是整面打磨还好，但如果指打磨了分模线那一溜……不过好在这些发黄用纯酒精擦能多少擦掉一些。
海绵砂纸： 除了平面，高达模型也存在各种曲面，如果也用打磨板来打磨，那么反而很容易吧曲面磨平。这时候就得用到海绵砂纸了，这是专门用来打磨曲面的砂纸。 如果你选的第一款模型是新安洲、沙扎比之类的复杂曲面多的模型，那么建议你按粗细各买一两张。但如果只是有些炮管之类的简单圆柱曲面存在，直接用普通砂纸什么都不垫打磨效果就不错，可以不买海绵砂纸。
抛光块： 顾名思义作用是抛光，这东西其实就是美甲用的美甲棒，质量好的大概两块钱一根。不过记得得买抛光棒而不是打磨棒，打磨棒是像普通砂纸那样的粗细。抛光棒是能将透明件光泽恢复如初的存在，当然前提是前几步打磨到位没留下深深的划痕。 素组不像喷涂可以用漆料抚平打磨的痕迹，如果要打磨并恢复塑料原本的光泽，抛光棒就是个很好的选择。不过要注意它是海绵底的，是软的，所以抛光平面要注意别太大力免得边角抛圆了。
绿盖、白盖、：田宫绿盖：是田宫出的一款溜缝胶，纯塑料溶解剂很稀，专门用来做无缝。田宫橙盖：香橙味溜缝胶，和绿盖作用相同只是味道好闻些。（不一样都是挥发有机气体么==）田宫白盖：田宫出的另一款胶水，可以看做绿盖里兑了一些树脂，有一定粘性，也是常用胶水之一。：最常见的瞬干胶。
虽说初次做模型的的完成度下，万代的模型用不到胶，但是做国产模型多多少少都会用到点胶水的。这些胶水怎么用这里就不赘述了，各位自行百度会得到很详细的解答。 我在这只说一点，如果是零件松动可以用胶水固定，但是我不建议素组做无缝，特别是用绿盖、橙盖这种胶做无缝。因为是溶解塑料的方式来粘合两零件，所以存在接触过绿盖的部分会变色的可能。 比如我这个老款HG倒A的腹部无缝。无缝倒是没有变色的忧虑，但是往往强度不是很好。初次拼装真想做无缝的话可以尝试在骨架等看不见的地方以及白色外甲部分试着做，其他颜色的先用流道试过变色不明显也可以做。
至于无缝怎么做，这里有个链接可以看一下： 益达-高达-无缝教程： 做模型哪怕是第一次玩，勾线、渗线也是免不了的，需要的工具和耗材如下所述：勾线笔、铅笔；珐琅漆、溶剂X-20、涂料皿、面相笔、棉签、渗线液。 它们的主要特性以及如何操作参看我发的这个贴子就知道了，这就不重复说明了： 基础教程-渗线及铅笔勾线教程： 但是笔涂有个问题就是，笔痕十分严重。小面积点缀式的补色没什么问题，但是大面积补色就不行了，除非就是追求这效果，不然严重的笔痕会让人崩溃。 但是实在想用马克笔补色也是有削减笔痕的手段的：十字交叉法，横向涂完等干后再竖向覆盖涂刷以减少笔痕的一种笔涂技法。此外还有将马克笔内颜料挤出来用面相笔蘸着涂的方式。但是这两种操作都需要练习一番才行。刚开始玩高达模型不推荐这么做。不过同样，如果实在憋不住请先用流道或废零件试验一番。
另外马克笔还可以用来稍微修补水口处理不当导致的色差，选用与板件颜色相近的马克笔在水口处补色即可。 购买时根据所买模型颜色选购即可，预计会用到什么颜色就买什么颜色的马克笔。
消光漆/半光/光油喷罐：
这三者统称保护漆，常用的是光泽漆光油以及消光漆，半光泽基本没见有人用过。有油性水性之分，光油还有防紫外线的。 这三种都是透明漆，喷完效果差不多就是下图的感觉。做完模型后选用其中一种将模型喷一遍可以统一模型光泽、减少模型被打磨面时间长了(以年计)氧化发黄的程度。不过这属于可选项，不用也不影响模型完成度。
特别提出一点是，如果打算拼完了把玩的话不能喷消光漆。因为消光漆靠的就是一些微小的透明颗粒来达到散射光消除镜面反射的。把玩会把这些凸起的小颗粒蹭掉。沾一手粉，抹一模型灰，消光白喷。 喷消光前记得摇匀，还有就是消光漆一定不能在湿度大的环境下喷以及干燥，有极大几率因为水汽的关系发白而悲剧。小范围还好可以打磨之后重新喷，但如果是大范围的……
其实还是有救的，但是忒麻烦，要洗漆的…… 附带一份喷罐操作教程以及洗漆教程，都是花火大佬[
西湾颂花火]的。：喷罐技法详解与常见问题： 显而易见，小零件还是该存在这种地方的好，不然总会有黑洞吞噬掉这些小玩意，导致补件惨剧。笔筒： 用来放笔刀、镊子、勾线笔之类的细长工具。不过注意取用工具别扎到手
不干胶标签：
用来标志板件编号方便查找，特别是国产模型板件，板件编号不是镂空的，更需要这样做。要是有油漆笔也可以用醒目的颜色在流道标牌那直接写上板件编号。
口罩/防毒面具： 这东西主要是为了健康着想，打磨如果不沾水会有大量粉尘漂浮，喷涂时油漆颗粒和有机溶剂会在空气中四处飞舞。为了健康还是准备一套的好。玩归玩，不能把健康搭进去。
小台钳： 有些小零件用手不好拿，就要用到台钳了。或者用镊子尾部夹着也行。总之根据情况买个小台钳总是没错的。另外不推塑料小台钳，因为塑料成型的缘故，拔模斜度、棱角圆润、表面光滑，根本夹不住小零件。买了也是浪费。
最后推荐一介绍工具的贴，：模型工具指引个人经验版[
坠落的自由]：